Ce week-end c’était la Vel’Auvergne, une grosse organisation cyclotouriste sur deux jours entre Clermont-Ferrand et Le Lioran. 2 jours de périple tout organisé avec ravitos, hébergement en dur et transport bagages. Au total 370kms et 6800D+

Nous y étions avec Laurent, Damien et Fred, groupe réduit de l’équipe des « Solstice For Rêveurs« , un groupe de copains avec qui on fait un périple vélo à chaque weekend du jour le plus long de l’année.

On était en mode légèrement décalé puisque nous n’avions pas pris la formule « assistée », nous avions nos affaires dans les sacoches (étape au camping + resto).

On a traîné à l’arrière du gros groupe pendant 2 jours, en partant assez tard et roulant cool avec beaucoup de pauses. Il a fallu un peu insister pour que le fourgon balais arrête de nous suivre, les bénévoles étant entièrement dédiés à leur mission .

Un parcours très bien tracé au cœur de l’Auvergne touristique, celle qu’on utilise pour faire diversion, y envoyer les citadins en vacances et rester peinard dans notre paisible et (plus) joli Livradois-Forez 

Le soleil a écrasé les paysages de toute sa force. Pour ma part je préfère largement l’Auvergne dans un léger brouillard, un peu de froid et de rudesse. Mais il faut avouer que le ciel dégagé permet d’apprécier les immensités des paysages traversés.

Le difficile Pas de Peyrol a été gravi deux fois, dont l’ascension depuis Salers et sa dernière rampe qui vaut son pesant de bout de St Nectaire. Laurent l’a découvert et a enfin pu rejoindre la confédération des « Cyclistes Auvergnats d’origine contrôlée » lors de la cérémonie improvisée devant le panneau.

L’étape à Saint-Jacques-des-Blats près du Lioran frisait la perfection : « Le Chaudron », un bar restaurant excellentissime (jolie déco, truffade-jambon-salade à tomber parterre, service ultra gentil, et, du jamais vu ailleurs, FIP reggae en fond sonore !). Un camping très bien tenu avec un patron très accueillant. Une douche indispensable pour enlever la tonne de sels minéraux et crème solaire de nos peaux. Le lendemain matin, les quelques tables de la boulangerie pour le petit-déjeuner/café.

Le deuxième jour la chaleur était encore pire que le premier. Le Cézallier et son manque d’ombre ont été un moment bien difficile, la sortie de St Nectaire en pleine cagne encore pire.

Dans ce contexte météo, le plaisir du vélo a été inexistant pour moi, hormis dans les descentes sinueuses.

Mais les bons moments de convivialité et d’amusement passés avec mes compères ont permis de passer un beau week-end.

Texte, GRingot – Illustrations, LNakd & votre Hôte

Descriptif :

GPX : la Vél’Auvergne 2025
Pays : France
Région : Auvergne
Dépt : Puy-de-Dôme
Départ : Saint-Genès-Champanelle (63122)
Difficulté : Haute
Distance : 198+174 = 372km / D+ : 3950+3470=7420m
Durée : 10h35+9h28 = 20h3 sur 2 jours
Sport : Cyclisme Route

La cyclo-montagnarde du Haut-Bugey est proposée au départ d’Oyonnax par le club tout récent Cycl’hôpital. Le parcours excellemment organisé et tracé fut pour moi une occasion rêvée de visiter ce territoire : le lac Genin, Cerdon, le plateau de Retord, le plateau d’Hauteville, le viaduc de Cize-Bolozon… Des endroits précisément détaillés dans une série d’épisodes publiés avant l’épreuve par le club (et dont vous trouverez des extraits ici) ce qui renforce encore l’intérêt touristique du projet. Car si pédaler est une chose, pédaler en ayant connaissance de l’histoire, de la géographie, des légendes d’un lieu en est une autre. Bien avant les « Ultras » qui dérive parfois vers ces sportifs-à-tête-dur que d’autres sports peuvent connaître, il y avait le « Randonneur ». Un animal issu d’une longue tradition et qui pratiquait le cyclotourisme sans se préoccuper des stats’ ou de l’image qu’il renvoyait sur les réseaux. Le Randonneur pratiquait un tourisme qui, sans être dénué d’exploits sportifs, avait pour obsession de revenir un peu plus riche qu’avant son départ… Le vélo était seulement le moteur de sa découverte. Et cette posture là n’est pas encore tout à fait morte puisque, à ma grande satisfaction, elle rassemble ce jour à Oyonnax encore beaucoup d’adeptes. Efficacement défendue par la FFVélo (anciennement nommée FFCT) qui, sous l’impulsion d’un nouveau bureau, semble vouloir faire renaître des organisations d’exception, accessibles, conviviales et qui surtout replace la performance où elle doit être pour remettre l’humain au centre. Et bien que les jambes étaient fortement émoussées par la difficile randonnée du Baridür le week-end dernier, il aurait été quand même bien dommage de passer à coté de cette pépite 🙂 !!!

Épisode 1 : Oyonnax, capitale de la Plastics Vallée

Oyonnax, une ville où l’histoire se mêle à la modernité, mais surtout une ville qui a su faire face aux épreuves avec courage et détermination. Son histoire commence bien avant l’ère industrielle, à l’Antiquité, où elle était déjà connue sous le nom d’ »Oniacus ». Les Romains y ont laissé leur empreinte, mais c’est véritablement au Moyen Âge que la ville commence à prendre forme avec sa position stratégique au cœur de la vallée de l’Oyonnax. Le XIXe siècle marque un tournant décisif pour Oyonnax, qui devient la capitale mondiale du plastique, un secteur qui façonne encore aujourd’hui son identité industrielle. Mais au-delà de cette révolution économique, Oyonnax porte aussi en elle une histoire héroïque : pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est un bastion de la Résistance. En 1943, les habitants se lèvent contre l’occupant nazi, contribuant activement aux réseaux de résistance. Avec ses maquis et ses cachettes dans les montagnes, Oyonnax devient un symbole de liberté et de solidarité. L’esprit de résistance reste bien vivant dans la mémoire collective et fait partie intégrante de l’âme de la ville.Aujourd’hui, Oyonnax est une ville moderne, dynamique et fière de ses racines, un mélange unique d’histoire ancienne, industrielle et héroïque.

Épisode 2 : le Lac Genin, Un Joyau Naturel du Jura

Le Lac Genin, situé au cœur du massif du Jura, est l’un des plus beaux lacs de la région, un véritable trésor naturel qui se cache à 1 010 mètres d’altitude, à la limite de la commune de Septmoncel, dans le département du Jura. Formé par l’action des glaciers lors de la dernière glaciation, il est un parfait exemple des lacs glaciaires qui parsèment les montagnes jurassiennes. Ce petit lac d’origine glaciaire, d’une superficie d’environ 3,5 hectares, est profondément ancré dans le paysage jurassien et dans l’histoire de la région. Le paysage autour du Lac Genin est typique du Jura, avec des forêts denses, des crêtes et des pentes escarpées, qui offrent une vue spectaculaire. Les montagnes environnantes font partie du Jura central, une chaîne de montagnes qui sépare la France de la Suisse. La végétation est composée principalement de sapins, de hêtres et de chênes, créant un cadre naturel sauvage et préservé.

Épisode 3 : Saint-Germain-de-Joux, Un Village de Tradition et de Nature

Nichée dans la vallée de la Valserine à la lisière des montagnes du Jura, Saint-Germain-de-Joux est un petit village pittoresque qui séduit par son authenticité et son cadre naturel. Ce charmant village, situé à une dizaine de kilomètres d’Oyonnax, a su préserver son patrimoine et ses traditions tout en offrant une belle porte d’entrée vers le massif jurassien. Les Marmites des Géants de Saint-Germain-de-Joux. Un Spectacle Naturel Imbattable : Les Marmites des Géants sont l’une des merveilles géologiques les plus impressionnantes du Haut-Jura. Situées à Saint-Germain-de-Joux, elles sont le résultat d’un phénomène naturel fascinant, façonné au fil du temps par l’eau de la rivière Valserine. Les Marmites des Géants sont des cuves profondes, créées par l’érosion de la roche sous l’action des galets et débris transportés par l’eau. Lorsque la rivière Valserine dévale les pentes, l’eau et les débris tournent en spirale, creusant lentement ces trous circulaires dans la roche. En période de crue, l’eau recouvre ces marmites, mais dès que le niveau baisse, ces formations impressionnantes sont visibles, révélant des cuves géantes aux formes étonnantes. Certaines peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de profondeur !

Épisode 4 : Giron, Un Village Authentique au Cœur du Haut-Jura

Situé à 900 mètres d’altitude, Giron est un village pittoresque du Haut-Jura, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. C’est un véritable havre de paix où l’histoire, la géographie et la nature se rencontrent. Ce petit village de montagne est un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature, les passionnés d’histoire et ceux en quête de tranquillité. Une Histoire Riche et Fascinante : Le village de Giron possède une histoire millénaire, qui s’étend du Moyen Âge à aujourd’hui. Autrefois, Giron faisait partie des terres seigneuriales du château de Joux, un site qui a longtemps dominé la région. Au fil des siècles, le village a su préserver ses traditions, notamment la fabrication de fromages (comme le Comté) et la pratique du pastoralisme. Giron a également été marqué par l’histoire locale durant la Seconde Guerre mondiale, où il a été un refuge pour les résistants du Jura. Ce village était également un lieu de passage pour les voyageurs entre la France et la Suisse, notamment grâce au Col de la Faucille, qui reste aujourd’hui un point stratégique pour accéder aux Alpes.

Épisode 5 : Pont d’Enfer de Champfromier, Un Monument Mystérieux et Emblématique

Situé à Champfromier, le Pont d’Enfer est un site incontournable qui fascine par son histoire, son architecture et le mystère qui l’entoure. Ce pont impressionnant, datant de l’époque médiévale, franchit la Valserine et est le témoin d’une époque révolue, marquée par les légendes et les récits populaires. Une Construction Imposante au Cœur du Jura : Le Pont d’Enfer est un ouvrage en pierre construit au XVe siècle, probablement à l’initiative des seigneurs locaux. Il s’agit d’un pont voûté qui a traversé les siècles, reliant deux rives de la Valserine, une rivière puissante et tumultueuse. Ce pont a joué un rôle crucial dans les communications et le commerce entre les villages environnants. Aujourd’hui, il est un témoignage précieux de l’architecture médiévale, avec ses arches imposantes et son caractère robuste.

Épisode 6 : Les Gorges de la Valserine : Un Chef-d’Œuvre Géologique à Chézery-Forens

Les Gorges de la Valserine, situées à quelques kilomètres de Chézery-Forens, sont un véritable joyau du Haut-Jura, offrant un spectacle saisissant de la force de la nature. Ces gorges, sculptées par la rivière Valserine, sont un exemple frappant de la manière dont l’érosion fluviale a façonné le paysage au fil des siècles. Une Formation Géologique Unique : Les Gorges de la Valserine sont célèbres pour leur formation géologique particulière. C’est un canyon étroit et profond où la rivière a creusé la roche calcaire au fil du temps, donnant naissance à des parois abruptes et spectaculaires. Ce phénomène, appelé érosion fluviale, est visible partout dans les gorges, avec des falaises qui atteignent parfois 100 mètres de hauteur, bordant la rivière en contrebas. Les Gorges de la Valserine sont également caractérisées par une biodiversité exceptionnelle. La végétation qui pousse dans cette région est typique du Jura : forêts de sapins, pins sylvestres, et des buissons épais qui poussent sur les rochers. Ce microclimat particulier abrite une faune locale variée. Si vous êtes chanceux, vous pourrez apercevoir des oiseaux comme le martinet noir, ou même des rapaces qui survolent les falaises abruptes. La rivière elle-même est un habitat pour plusieurs espèces de poissons et amphibiens, contribuant à la richesse de l’écosystème local. Le contraste entre la nature sauvage et la force brute de l’eau créant ces formations géologiques exceptionnelles rend ce site particulièrement spectaculaire.

Épisode 7 : Le Pont des Pierres à Châtillon-en-Michaille : Un Témoignage du Passé

Le Pont des Pierres est un véritable symbole de Châtillon-en-Michaille, situé dans la vallée de la Valserine, au cœur du massif du Jura. Ce pont, datant du XVIe siècle, est un exemple remarquable d’architecture en pierre et un témoignage précieux du passé historique de la région. Une Histoire Liée à Châtillon-en-Michaille : Construit à une époque où les routes étaient encore peu développées et où les ponts étaient essentiels à la communication et au commerce, le Pont des Pierres a servi de passage vital pour les habitants de Châtillon-en-Michaille. Il reliait le village aux terres agricoles environnantes et facilitait les déplacements, notamment vers la vallée de la Valserine. Ce pont a traversé des siècles de transformations dans la région, du Moyen Âge aux grandes époques de l’histoire moderne. Une Construction en Pierre Remarquable : Le Pont des Pierres est construit avec des pierres extraites des carrières locales, taillées avec une grande précision. Son arc principal, large et robuste, a été conçu pour permettre le passage de véhicules lourds, même à une époque où les moyens de transport étaient très différents de ceux d’aujourd’hui. L’arc repose sur des piles solides, lui donnant une stabilité qui lui permet de traverser les siècles sans faillir. Il est toujours en très bon état et témoigne de la maîtrise technique de ses bâtisseurs.

Épisode 8 : l’ascension du Col de Cuvery

L’ascension du Col de Cuvéry depuis Châtillon-en-Michaille est une expérience en plein cœur de la nature jurassienne, idéale pour les cyclistes et les randonneurs en quête de paysages exceptionnels et de défis physiques. Ce col, qui culmine à 1 241 mètres d’altitude, relie Châtillon-en-Michaille au plateau des Monts Jura et à la vallée de la Valserine. Tout au long de l’ascension, vous serez immergé dans un cadre naturel riche, avec une flore jurassienne variée. Vous pourrez observer des marmottes sur les pentes, des chamois sur les crêtes, et, avec un peu de chance, apercevoir un cercle de rapaces volant au-dessus de la vallée. Les forêts environnantes, principalement composées de sapins et de hêtres, alternent avec des prairies alpines où fleurissent des plantes sauvages. Le changement de végétation à mesure que vous grimpez ajoute à l’expérience immersive et fait de cette montée une véritable aventure. Arrivé au sommet du Col de Cuvéry, vous serez récompensé par un panorama spectaculaire sur la vallée de la Valserine, le Haut-Jura et les montagnes qui se dessinent à l’horizon. Par temps dégagé, vous pourrez apercevoir jusqu’aux Alpes, avec le Mont Blanc visible à l’horizon, un spectacle inoubliable. C’est l’endroit idéal pour une pause bien méritée, où vous pourrez profiter de la tranquillité du site, du paysage époustouflant et de l’air frais de la montagne.

Épisode 9 : Le Plateau du Retord, un Site Exceptionnel au Cœur du Jura

Le Plateau du Retord est un vaste plateau situé au cœur du Haut-Jura, un lieu où la nature, l’histoire, la géographie et la géologie se rencontrent pour offrir un paysage fascinant et une richesse exceptionnelle. Ce site, à la fois isolé et d’une beauté brute, a joué un rôle majeur tout au long de l’histoire et continue de captiver les visiteurs avec sa diversité. Une Histoire Ancienne et Riche : Le Plateau du Retord possède une histoire ancienne, marquée par son rôle dans les échanges entre les vallées et les montagnes. D’abord habité par des peuples celtes, puis utilisé par les Romains, il faisait partie des itinéraires stratégiques traversant le Jura. L’ancienne voie romaine de la Vie du Loup, qui passait par cette région, témoignait déjà du rôle clé de ce plateau pour les échanges commerciaux et militaires. Au Moyen Âge, la région était également utilisée pour le pâturage et la récolte du bois. Les prairies du plateau étaient mises à profit pour l’élevage des vaches et des moutons, et les forêts fournissaient du bois pour la construction et la fuel. C’est aussi une région marquée par la culture et les traditions agricoles spécifiques aux zones montagneuses, comme l’élevage en estive ou l’utilisation des alpages. Le Plateau du Retord a donc été, tout au long des siècles, un lieu de passage, d’exploitation, mais aussi de vie communautaire dans ses petites fermes et hameaux.

Épisode 10 : Champdor et son château

Le village de Champdor et son château sont des trésors du Haut-Bugey, offrant une belle immersion dans l’histoire locale et un cadre naturel préservé. Champdor : Un Village au Charme Authentique : Le petit village de Champdor, niché dans les montagnes du Haut-Bugey, est un lieu à la fois pittoresque et chargé d’histoire. Ce village traditionnel, souvent oublié des circuits touristiques principaux, conserve tout son charme et son authenticité avec ses maisons en pierre et ses paysages verdoyants.

Épisode 11, Hauteville-Lompnes : Histoire et Spécificités Médicales

Hauteville-Lompnes, une petite ville nichée dans le Haut-Bugey, a une histoire marquée par sa situation géographique exceptionnelle et ses liens profonds avec l’histoire de la santé. Des Origines à Aujourd’hui : L’histoire d’Hauteville-Lompnes remonte à l’Antiquité, où le village est déjà mentionné sous le nom d’Aventicum. Ce territoire stratégique, proche des montagnes et des forêts, a vu ses premières habitations se développer autour de petites communautés agricoles. Au Moyen-Âge, Hauteville était un lieu de passage entre les plaines de l’Ain et les montagnes du Jura, avec une économie centrée sur l’agriculture et l’exploitation des forêts. Mais c’est au XIXᵉ siècle que le village connaît une transformation majeure grâce à la révolution industrielle et, surtout, la construction des routes reliant le Jura au reste de la France. Le Plateau d’Hauteville et son Héritage Sanitaire : À la fin du XIXᵉ siècle, alors que la tuberculose faisait des ravages en Europe, le Plateau d’Hauteville-Lompnes s’impose comme un lieu stratégique pour les soins. La région, avec ses forêts denses et son air pur, devient un centre de soins majeur, notamment avec la création des premiers sanatoriums. Hauteville-Lompnes se distingue rapidement par sa capacité à accueillir les malades dans un cadre naturel, loin de la pollution des grandes villes, et son climat froid et sec est idéal pour les traitements de la tuberculose.

Épisode 12 : Les Gorges de l’Albarine : Un Chef-d’œuvre Naturel du Jura

Les Gorges de l’Albarine sont un site impressionnant et unique situé dans la vallée de l’Albarine, à proximité de Nantua, dans le département de l’Ain. Cette formation géologique exceptionnelle a été sculptée par la rivière Albarine au fil des millénaires. Ce lieu est un véritable musée naturel, où chaque recoin raconte l’histoire de la nature.

La géologie du site est fascinante :
• Falaises calcaires abruptes : Les parois des gorges, qui peuvent atteindre 100 mètres de hauteur, sont formées de calcaires jurassiques. L’eau de l’Albarine, venant du Plateau du Retord, a rongé ces couches calcaires, créant des gorges étroites et sinueuses, parfaites pour les amateurs de paysages sauvages et spectaculaires.
• Vallée encaissée et canyons : Ce passage naturel, étroit et profondément encaissé, forme des gorges caractéristiques avec des curves serrées, des virages spectaculaires, et parfois des cascades qui dévalent les pentes. C’est un des seuls endroits dans le Jura où l’on peut observer ce genre de paysage.
• Gouffres et cavités : Le site est aussi marqué par des gouffres et des cavités souterraines, typiques de la géologie karstique de la région. Des phénomènes d’érosion karstique, tels que les doline (petits dépressions), peuvent être observés tout au long du parcours.

Descriptif :

GPX : Cyclomontagnarde du Haut-Bugey 2025
Pays : France
Région : Rhône-Alpes
Dépt : Ain
Départ : Oyonnax (01100)
Difficulté : Haute
Distance : 223km / D+ : 4700m
Durée : 10h48
Sport : Cyclisme Route

#CommeUnLego… 

« À l’avenir, laisse venir,
laisse le vent du soir décider… »

Il paraît que Baridür veut dire « randonnée en montagne » en alsacien. Et c’est le nom qu’a choisi Sophie Matter pour nommer la Super Randonnée Audax du massif Vosgien auquel je participerai ce week-end de l’ascension, mais seulement en formule touriste. La « randonneur » octroyant un délai de 60heures (2.5jours) bien trop court pour des vacances… Les paysages et le tracé s’annonçant grandiose (675km, 14700m de D+, une quarantaine de cols), je le réaliserai en 4 journées pleines articulées autour de 3 villes étapes : Giromagny, Orbey, Saverne. Les étapes feront ainsi toutes moins de 180km, ce qui permettra de dormir le matin et d’arriver pas trop tard aux hébergements réservés il faut le dire à la dernière minute.

Le départ « normal » se fait depuis Cernay mais j’ai choisi Giromagny pour sa proximité toute relative puisque la ville est située à l’extrême sud du Massif Vosgiens. Départ à 9heures sous la haute église après 4 heures d’autoroutes un brin longuettes. Et durant laquelle j’ai traversé des averses peu rassurantes sur la tentative. Heureusement, si le ciel restait couvert avec des températures fraîches à Giromagny, il ne pleuvait pas et cela devrait tenir la journée…

Le tracé débute ainsi par le Ballon de Servance, puis la route des Forts, de petites routes qui me mettent instantanément dans le bain et me rappellent la très belle cyclo des 3 Ballons… Je progresse à rythme prudent dans un magnifique décor où les forêts sont légions, clairsemées ici et là de quelques taillis de Genets à l’odeur si enivrante… Dommartin-lès-Remiremont, que je parcours long en large mais en vain à la recherche d’un ravitaillement… Le petit Col de Chenau, presque raté tellement il est discret à la sortie de la ville, m’a enchanté. Le suivre m’a conduit à Vagney où j’ai pu trouver cette boulangerie dont je commençais à avoir réellement besoin. Assis sur un banc, au pied d’un grand arbre et d’une haute église. Le ciel semblait maintenant vouloir se lever…

Pour atteindre la prochaine ville Cornimont, il faudra d’abord grimper le joli Col de la Croix des Moinats. Et cela tombe bien, grimper, je suis venu pour ça et sur ce plan, la trace ne me décevrait pas !!! Car à peine Cornimont franchi, j’entamais déjà le col du Bockloch puis celui de la Vierge où j’ai passé un beau moment. Je retrouvais ici l’amour des beaux tracés, reconnaissables à ces itinéraires qui font part belle aux routes que l’on nomme forestière comme on dit de certaine crème qu’elles sont pâtissières… Ce n’est certes pas la pente ici qui fait la difficulté, mais bien le coté rugueux d’un revêtement qui progresse approximatif dans une épaisse forêt…

La route s’autorise à redescendre un peu, jusqu’au col de Bramont avant de remonter d’un coup via « la route des crêtes » qui sillonne la réserve naturelle de la tourbière de Machais… Et encore une fois c’est très beau. Et encore une fois je me régale. Et encore plus lorsque je découvre après quelques lacets bien pentus une construction qui fourmille de milles gens. Le Hohneck, sous ce ciel bleu parsemé de jolis nuages voyageurs. Un panorama, laissant quelques traces d’une neige accumulée dans les crevasses les plus à l’ombre…

Je reprenais ma route, une descente dangereuse, puis l’ascension difficile à cet instant du jour du col de la Schlucht… C’est le début d’une nouvelle route de crêtes, croisant des lacs comme le lac vert, son col, à 1225 mètres d’altitude tout de même… Poursuivre. Jusqu’au col du Calvaire où je bascule dans une descente apparemment trop rapide pour ma roue libre et qui me conduit à Orbey où une chambre est réservée au VVF. Il est 18h30. Je vais pouvoir m’y poser un petit instant avant de rejoindre à pied le Kebab « le Dido » que je recommande chaudement : pour la qualité de la nourriture et aussi le cadre très sympa pour ce genre d’établissement.

La chambre offre une literie moelleuse et je m’endors rapidement et profondément. Réveillé seulement au petit matin par le chant joyeux des oiseaux…

 

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« C’est un grand terrain de nulle part,
avec de belles poignées d’argent… »

Deuxième étape, après un petit-déjeuner copieux à cette bonne adresse qu’est ce VVF. Avec dès les premiers tours, le constat que la chaleur aujourd’hui sera de la partie. Je remonte tranquillement le col du Calvaire à la cime duquel je retrouve la trace du Baridür. Avec deux cols faciles puisque franchis en descente, le Louschbach et le Bonhomme… Idem avec encore deux cols, celui du Pré-de-raves puis des Bagenelles…. La route plonge ensuite dans une longue descente vers Sainte-Marie-aux-Mines où je reste attentif à cette roue libre qui, certainement en fin de vie, gratte dès que la vitesse devient trop importante…

La sortie de la ville se fait par le col de Sainte-Marie que j’aborde en compagnie d’un groupe d’Allemands assez bavards. Tous vêtus du maillot de leur club, leur rythme me convenant parfaitement et, bien que ne partageant pas la langue, un moment que je suis bien heureux de pouvoir partager. Sur ces routes tranquilles des Vosges, ce sera d’ailleurs la seule fois…

Neuvillers-sur-Fave est un beau village, dans lequel on peut trouver de l’eau bien fraîche dans le petit cimetière juste derrière l’église. La trace va bientôt changer de caractère, s’affranchissant des directions pour filer à travers champs… Avec le col des Raids d’abord, via l’incroyable route forestière du Paradis… Un ruban de bitume onctueux sillonnant à l’ombre des arbres, et qui, bien que relativement avare en point de vue, est un délice dont je savoure chaque arpent…

Nous retrouvons ensuite une départementale plus large, la D32, et bien sûr un nouveau col, celui du Las, triste comme son altitude d’à peine 701m. C’est bien ce que j’avais constaté la veille en consultant le profil, une étape relativement accessible au vu du reste du parcours (seulement 3000m de D+ en cumulé), mais très casse-pattes avec des montées/descentes incessantes…

Il était 13 heures passé, et je trouvais à Saales un distributeur automatique de pizza caché sous des échafaudages… Passer dessous, je commençais à avoir faim !

A l’heure de la digestion, la route remonte très vite vers le col de Hantz qui, s’il n’a sur le papier rien de difficile, se révèle tout de même éprouvant avec ces températures assez exceptionnelles pour l’époque (plus de 30°C). Surtout, nous n’y sommes pas encore habitués, ce sera différent dans un mois…

Vient ensuite une belle route donnant accès au col de Prayé puis à celui de l’Engin. M’enfonçant dans la forêt domaniale des bois sauvages, tout était dans le titre !

Longue descente, nichée entre la forêt domaniale de Saint Quirin à ma gauche et d’Abreschviller à ma droite. Un endroit doux et sauvage, qui longe la belle rivière de la Sarre Rouge…

A droite au carrefour avant Abreschviller, prendre une route étroite via deux nouveaux cols aux noms bien d’ici : le Brechpunkt puis le Peugstein… L’orientation de la vallée et son profil encaissé assurait une ombre plutôt bienvenue… Que j’allongeais assis dans l’herbe au pied d’une étrange maison à la cheminée penchée…

Col du Hohwalsch dépassé en descente toujours par de belles routes forestières qui faisaient mon bonheur depuis le petit matin… Si cette portion du Baridür n’est certainement pas la plus complexe, elle constitue l’un des moments forts du parcours, si tant est qu’on aime aller seul au beau milieu d’endroits très sauvages…

Lutzelbourg, les ruines de son château qui surveille le canal « de la Marne au Rhin » le long duquel je chemine depuis déjà un moment. La lumière particulière d’une fin d’après-midi ensoleillé… Le seul « plat » du parcours et un interlude savouré jusqu’à Saverne où un hôtel est réservé…

Arrivé tôt grâce à cette étape de longueur correcte, je profite de la soirée pour visiter à pied Saverne que je ne connaissais pas et qui m’a beaucoup plu. Le nom de son château « des Rohan » évoquant pour moi celui de Pontivy déjà croisé deux fois lors du Paris-Brest-Paris. A voir aussi, ses maisons à colombages parfaitement entretenues, ses canaux, ses nombreux bateaux…

 

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« Pommes d’or, pêches de diamant,
des cerises qui rosissaient ou grossissaient… »

La troisième étape est le tournant de l’aventure puisque m’orientant jusqu’ici plein Nord j’allais y effectué un virage à 180° pour regarder le Sud. Laissant l’Ouest reculé du massif, pour son coté Est beaucoup plus accueillant… mais beaucoup plus escarpé aussi puisque ces deux dernières étapes excéderont les 4000m de dénivelé positif…

Le début d’étape s’effectue ainsi par la belle ascension du col des Pandours, qui se révèle une nouvelle fois être une route forestière absolument fabuleuse. Accompagné du chant de milles oiseaux, cette montée fut ainsi assez facile…

Le point d’orgue de la journée sera le contrôle à la nécropole de Grendelbruch atteint par « la route du souvenir français », une pépite qui offre de belles perspectives sur le village et les chaumes du Hohbuhl. Et s’il est très probablement possible de la rejoindre sans trop se faire mal, Sophie avait d’autres plans pour nous, sûrement sa (haute-)estime des cyclistes s’alignant sur ses aventures…. Elle avait donc placé sous nos roues le raidard infernal de Mulhbach… 3km réguliers à 12%, presque tout droit. A cours de braquets, il ne fallait ici certainement pas s’affoler.

Je mangeais sur la table dressé à l’extérieur de la nécropole, qui rassemble les corps des soldats morts pour la France lors des combats qui se déroulèrent au cours de l’été 1914 dans la vallée de la Bruche et de Muckenbach… Une page sombre de l’histoire, qui dans cette région frontalière particulièrement marquée par les deux guerres, se rappelaient souvent par ses cimetières, ses mémoriales, ses plaques apposées en l’honneur des héros tombés au front..

Je retrouvais bientôt la longue montée du Champ-du-Feu que je n’avais pas oubliée non plus. Peut-être parce qu’elle constitue l’un des actes fondateurs de mon humble carrière cycliste… C’était avant la création du site, en 2007 ou 2008, je ne sais plus très bien… Je me souviens cependant qu’alors étudiant à l’INSA de Strasbourg, j’étais parti sur ce vieux VTT rouge récupéré dans la déchetterie où je bossais durant l’été… Avec l’idée de m’aventurer dans ces Vosges qui de la capitale alsacienne paraissaient si lointaines… Une journée incroyable où j’avais pu suivre les pistes cyclables qui lient Strasbourg à Molsheim pour m’enfoncer ensuite dans le massif jusqu’à Schirmeck où l’ascension du Champ-du-Feu débute… Puis, après un crochet par le Mont-Saint-Odile, j’avais retrouvé la plaine à Obernai cette grande plaine qui entoure Strasbourg… Près de 180km sur un VTT en acier bon à jeter et ne valant pas 50€… Un équipement modeste qui renforçait cette sensation grisante d’avoir fait « un truc », et qu’à partir de là, tout devenait possible…

Le Champ-du-Feu propose une vision de montagnes moyennes commune à ce que nous pouvons connaître chez nous dans le Forez, le Pilat ou encore à certains endroits de la Haute-Loire… Mais si ce sont des paysages dont j’ai l’habitude et dans lesquels je me sens bien, je suis tout de même surpris par la quantité d’insectes que je percute, que je collecte… Certainement le signe d’un écosystème beaucoup plus sain que celui de la Loire, où l’agriculture représente une part importante des surfaces disponibles…

La route continue encore, vers le Climont puis le col d’Urbeis… C’est un dessert, que dis-je, un café gourmand… Voici Fouchy où, derrière l’épingle, je découvre un col du même nom et dont j’apprécie particulièrement l’ascension, avec ses lacets, jamais faciles mais tellement grisants…

Lièpvre où je vais enfin pouvoir me ravitailler ! Au Carrefour-Express dans lequel j’achète l’eau pétillante et les salades qui sont adaptées à cette journée presque caniculaire… et qui deviendra bientôt orageuse…

Pas assez vite tout de même pour me priver après une ascension très régulière de la vue imprenable offerte par le château du Haut-Koenigsbourg. Même si, sevré de voitures trois jours durant, j’aurais souhaité le découvrir un peu moins fréquenté… Et si ce site grandiose est est la vitrine d’une certaine Alsace, il évoque également mon week-end d’intégration à l’INSA de Strasbourg, que je ne pourrais pourtant pas qualifier de mémorable puisque j’en ai oublié une bonne partie…

Mais le ciel s’assombrissait à vue d’œil et à Thannenkirch ce fut l’explosion… Ayant tout juste eu le temps de m’abriter sous le proche d’une maison pour plier au sec tout ce qui dans mon entreprise était vital : carte bleue, papiers d’identité, téléphone… Le reste pourrait bien sécher après ce déluge qui s’abattit après plusieurs coup de semonce… Inutile pourtant d’attendre, les prévisions météo étaient mauvaises pour deux heures au moins, il fallait repartir… Sous un déluge et dans l’orage, en croisant les doigts pour que la pluie ne tourne pas à la grêle… Ne pas y penser…

Bergheim, Ribeauvillé… Rien que de l’eau qui descend du ciel et qui remonte du sol… Les chaussures remplies à raz-bord et le maillot détrempé malgré ce k-way enfilé un peu par dépit… Hunawihr, une courte éclaircie entre deux fronts orageux me permet de profiter un peu des paysages fabuleux de la route des vins, de ce village inoubliable qu’est Riquewihr. C’était les 4 et 5 septembre 2010. Nous étions partis faire la route des vins avec des copains, depuis Molsheim, et jusqu’à Bernwiller, en faisant étape à Colmar…

Et puis, les choses se corsent dès la sortie d’Hunawihr avec un gros pétard placé au milieu des vignes. A peine le temps de souffler et nous voilà bifurquant pour la montée du Saint Alexis. Un col pas très connu mais dont le début n’a rien à envier au Petit Ballon que nous retrouverons plus tard : même type de petite route, pourcentages similaires. Mais un cadre encore plus champêtre (dans le très beau Pays Welche)… Et le déluge qui éclate à nouveau, avec ses éclairs qui zèbrent le ciel sous le roulement sourd du tonnerre… Seul perdu dans cette forêt sans aucuns abris, partagé à cet instant moitié-moitié entre le bonheur de n’avoir amené personne dans cette galère et la peur de disparaître d’un coup sous un trait de lumière foudroyant…

Lapoutroie… A court de jus et tandis que je croyais en avoir fini, je n’avais pas vu sur le profil écrasé par les Ballons le col de Bermont qui, si d’altitude modeste (646m), présente tout de même de sacrés rampes… Les derniers efforts…

Orbey, enfin, le même VVF que celui où j’avais dormi deux jours plus tôt… Tout ceci m’avait grandement retardé et j’arrivais alors que la caisse venait de fermer. La réception deux fois m’avait appelé. Je n’avais pas décroché. Et je trouvais ma clé, dans une enveloppe portant mon nom posée sur le comptoir… Restait une obsession, celle de trouver à manger, et vite… « Le Dido » était ouvert, l’adresse toujours très très correcte. Un kebab, une bière, et beaucoup de frites !

 

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« Des kilomètres de vie en rose… »

La dernière étape était attendue comme l’apothéose. Car si le final de la veille s’était avéré éprouvant, ce dernier jour du week-end de l’Ascension promettait du beau. Ni trop chaud, ni trop venté. Surtout, sans la moindre petite goutte…

C’était aussi l’étape des Ballons. Mais pourquoi Ballons ? J’ai pu lire ici et là que ce n’était pas dû à la forme arrondie qu’ils n’ont pas… Mais bien à leur position très particulière et remarqué dès l’Antiquité…

Ainsi, du Grand Ballon qui est le plus haut, on pourra observé les alignements remarquables suivants…
– au solstice d’été (21 juin), le lever du soleil est aligné avec le Petit Ballon ;
– aux équinoxes (printemps vers le 20 mars et automne vers le 22 septembre), le lever du soleil est aligné avec le Belchen allemand ;
– au solstice d’hiver (21 décembre), le lever du soleil est aligné avec le Belchen suisse.

L’écoulement du temps mesuré à l’aune de la topographie…

Un temps plus concentré me concernait puisque se mesurant seulement à la journée.. Commencement par le versant de l’histoire avec les cols du Wettstein (cimetière militaire) et du Linge (mémorial témoignant de la guerre de tranchée durant la première guerre mondiale)… Et parce que le vélo c’est comme la vie c’est à dire fait de hauts et de bas, à vive allure je filais dans l’incroyable descente du Hohrod…

Munster. Quelques mètres à peine en terrain plat, et puis Luttenbach et son panneau indiquant le début du col du petit ballon. 1km d’abord à 9% de moyenne ! Je croyais qu’il y en aurait un comme ça. Mais il y en avait plusieurs… Les débuts furent difficiles mais comme toujours en montagne je prenais assez rapidement mon rythme… Dans ce beau col qui n’a certainement de petit que le nom. Et si c’était seulement une manière de le rendre plus attachant ? Avec aussi ce souvenir de l’avoir vu choisi par les fans du coureur au grand cœur pour lui dire au-revoir. En rang serré dans le virage, acclamant un champion hors-norme fendant la foule. C’était au TDF-2023, et je garde encore aujourd’hui de grands frissons de ce moment unique vécu devant mon poste…

« ALLEZ THIBAUT ! ALLEZ MON GRAND !
T’ES GRAND AUJOURD’HUI !

Après un début d’ascension joliment boisé, il y a ce changement de biotope propre aux paysages de montagnes. La forêt disparaît, et c’est de l’herbe à la couleur un peu particulière qui vous enveloppe… De celle d’ici naît le Munster, un fromage à pâte molle dont je ne raffole pas… En danseuse depuis le virage Pinot, je dépasse la ferme-auberge « Kahlenwasen » où une maman tient sa fillette assise sur la rambarde qui lui offre un panorama incroyable… Et le son « vélo » jaillit de ce petit être me redonnant instantanément un courage incroyable, qui durera jusqu’au sommet du col ! Là-haut, assis au pied d’une pierre portant la mention « Petit-Ballon », je fais le compte de tout ce qui a déjà été fait. Et aussi, de ce qu’il reste à faire…

Car juste après la fin de la dangereuse descente du Petit-Ballon, il faudra grimper à nouveau… Un col dont le patronyme fait frémir : « le Platzerwasel ». Une route au macadam très lisse et qui monte en pente raide mais régulière à travers une forêt assez dense pour se protéger du soleil. Venant du Petit-Ballon, un col où il me fallut tout de même batailler… Et jusqu’au bout puisque son final est aussi particulièrement raide !!!

Ceci-dit, le col débouche sur un plateau à 1200m de D+ environ et qui offre de bien belles vues sur les Vosges véritables. Un doux spectacle de montagnes qui en ont vues d’autres… Il n’y a avait alors plus qu’à laisser rouler jusqu’au Markstein où je commettrais une erreur de trace, la seule du parcours. Ratant la route des crêtes qui devait me mener au Grand-Ballon pour redescendre sur Guebwiller et Soultz-Haut-Rhin… Un bon détour et je m’en veux, car le Grand-Ballon, c’était normalement lui le point culminant du parcours. Et l’un des meilleurs souvenirs de la route des vins que nous avions partagé 15 ans plus tôt avec les copains.. Mais une erreur qui eut au moins pour mérite de permettre un nouveau ravitaillement.

Sage précaution avant d’aborder le col Amic par une jolie route en lacet et panneauté tout son long du « col du Grand-Ballon ». Arrivé au sommet, c’est un sacré détour que j’aurais fait quant on sait qu’une petite 15aine de kilomètres seulement séparent le Markstein du col Amic…. Mais quand on aime, on ne compte pas…

Cernay brûlait sous le soleil et je cherchais vainement un point d’eau que je ne trouverais qu’un peu plus loin, à Thann. De quoi aborder le Hundsrück dans de bonnes conditions… Un joli col, qui, après le petit passage à vide vécu dans la plaine me remettait dans le bon sens… Celui de la grimpe !

Énième descente qui me conduit à Masevaux-Niederbrück. Une descente largement effectuée en roue libre, un vrai plaisir…

Nous voici maintenant dans la vallée de la Doller, et la trace choisit une piste cyclable à l’écart des voitures où je double plusieurs cyclistes du genre touristes… Un salut rendu à chaque dépassement, une habitude dans le milieu cycliste qui se perd peu à peu malheureusement avec la fausse sociabilité des réseaux…

Sewen marque l’entame du ballon d’Alsace, spectaculaire avec ses « S » bordés de murets crénelés dans les alentours du lac d’Alfeld. Le Ballon d’Alsace par ce versant est long et d’un genre pentu. Mais il condense tout ce que je préfère. Une route sinueuse parfois raide mais régulière. Ombragée mais avec par endroit de belles trouées sur la vallée qui s’éloigne rapidement en contrebas… Un mouton tête dans le fossé, une chèvre regardant volontaire cette route qui s’élève… Une dizaine de kilomètres parcourus à la petite moyenne de 11 kilomètres par heure. C’est un fait, après plus de 650kilomètres pour presque 15000 mètres de D+ en quatre jour, il ne reste plus bien grand chose dans les chaussettes…

Voici le Ballon d’Alsace, et le souvenir indélébile d’une ascension lors de l’itinérance effectuée il y a sept ans en souvenir de mon grand-père… Alors parti de Belfort, j’avais grimpé le Ballon depuis Giromagny. Un Ballon que je vais maintenant redescendre pas la même route. Avec la satisfaction immense d’avoir su boucler une Super-Randonnée qui sur le papier n’était pas gagnée.

Giromagny. Il est 18heures et il est temps d’envoyer quelques messages pour rassurer mes proches. Oui, tout c’est bien passé. Oui, les Vosges sont magnifiques, et surtout quand ont les parcours de cette manière. Non, je ne suis pas exténué. Et oui, il me reste encore de la route à faire pour rentrer. Pas loin de 5 heures pour être précis. La route. Un endroit où je passe quand même beaucoup de temps… Mais les paysages changeant qui l’entourent ne sont ils pas les rêves qui égayent nos innombrables nuits 😉 … ?

oui… mais sur le dos …

Descriptif :

GPX : #CommeUnLego (alias SR Baridür) – 4j 
Pays : France
Région : Franche-Comté
Dépt : Territoire de Belfort
Départ : Giromagny (90200)
Difficulté : Haute
Distance : 155+175+168+175=673km
D+ : 3585+2933+4100+4075=14 700m
Durée : 7h55 + 8h38 + 9h45 + 10h = 36h18 sur 4 jours
Sport : Cyclisme Route